Χορογραφία σε χρυσό και μαύρο

Είναι η τέλεια επισκεπτήρια κάρτα του φίνου τζέντλεμαν, ο οποίος δεν έχει καμία ανάγκη από φανταχτερές complications για να δείξει τη ράτσα του.

2. Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding

Στην πραγματικότητα, δεν θά ‘πρεπε ποτέ να έχει δει το φως. Το περίφημο οκταγωνικό ρολόι-μπρασελέ της Audemars Piguet γεννήθηκε σ’ έναν κόσμο που δεν το ήθελε, δεν το καταλάβαινε και προτίμησε αρχικά να το αγνοήσει. Αν και είναι δύσκολο σήμερα να το διανοηθούμε, χρειάστηκαν τέσσερα ολόκληρα χρόνια στον ελβετικό οίκο της υψηλής ωρολογοποιίας μέχρι να καταφέρει να διαθέσει τα πρώτα χίλια κομμάτια Royal Oak. Τώρα, το ρολόι που όρισε μια ολόκληρη γενιά πουλάει τόσα κάθε μήνα.

Η δημιουργία του μοιάζει με ανέκδοτο. Το 1971 και ώρα 16.00, την παραμονή της μεγάλης Έκθεσης της Βασιλείας, χτυπάει το τηλέφωνο του Gerald Genta. Ο τότε διευθυντής της μάρκας Georges Golay του αναθέτει την αποστολή να σχεδιάσει ένα ρολόι για την ιταλική αγορά –χθες. Πρέπει να είναι ένα σπορ ρολόι πολυτελείας, κάτι που να μπορεί να φορεθεί τόσο στις παραλίες του Κάπρι όσο και σ’ ένα σικ εστιατόριο. Ο Genta περνάει μια λευκή νύχτα ανθολογίας και την επομένη παρουσιάζει ένα αντικείμενο εμπνευσμένο από τα παραδοσιακά σκάφανδρα ζωγραφισμένο στην άκρη ενός τραπεζομάντιλου.

Αλλά κι η εμπορική στρατηγική που συνόδεψε το λανσάρισμά του φαντάζει ανερμάτιστη. Όχι μόνο το Royal Oak ήταν εξωφρενικά ακριβό για την εποχή, αλλά και σκαλισμένο σε ατσάλι, ένα δαπανηρό βιομηχανικό προϊόν που δύσκολα μπορούσε να συνδεθεί με το σύμπαν της πολυτέλειας. Να φανταστείτε ότι τα μοντέλα Royal Oak από πλατίνα στοίχιζαν λιγότερο! Συν τη λεγόμενη «Κρίση του Quartz» που ήταν τότε ο μεγάλος πονοκέφαλος κάθε ελβετικής ωρολογοποιίας. Συν ότι το ρολόι ήταν μεγάλο για τα στάνταρ της εποχής. Με τα 39 mm του, την οκταγωνική στεφάνη του και το «βιομηχανικό» look με τις βίδες έμοιαζε καμωμένο για χέρι Γαργαντούα. Σήμερα κυκλοφορούν και μοντέλα των 43 mm.

Ώσπου, απροσδόκητα, το 1974 η κατάσταση ανατρέπεται. Κι αυτό χάρη στο μεγάλο αφεντικό της Fiat, τον Giovanni Agnelli, o oποίος εθεάθη μ’ ένα Royal Oak στον καρπό. Αμέσως δόθηκε σήμα και το ρολόι πήρε την ψήφο εμπιστοσύνης που τόσο χρειαζόταν, η δημοφιλία του εκτινάχθηκε και η συνέχεια είναι γνωστή.

Το Royal Oak εξελίχθηκε σε έμβλημα. Και μπορεί οι πικάντικες ιστορίες γύρω απ’ το ατσάλινο να είναι καλές για συλλέκτες, αλλά τίποτα δεν συγκρίνεται σε μεγαλοπρέπεια μ’ ένα μοντέλο Selfwinding των 41 mm, αυτονομίας 60 ωρών και στεγανό στα 50 μ., με χρυσή κάσα 18k, μαύρο καντράν στο κλασικό μοτίβο ταπισερί και μαύρο λουράκι από δέρμα αλιγάτορα. Είναι η τέλεια επισκεπτήρια κάρτα του φίνου τζέντλεμαν, ο οποίος δεν έχει καμία ανάγκη από φανταχτερές complications για να δείξει τη ράτσα του.

Στην επόμενη σελίδα: Pole position και καρό σημαία.

1 2 3 4 5

TAGS :
iwc tag heuer Ρολόι

x Ακολουθήστε το Andro στο Facebook