Το φόρεσαν όλοι οι σπουδαίοι στο Χόλιγουντ, το αγνοούν οι σημερινοί: Πώς γίνεται να μην έχει καταξιωθεί ακόμα αυτό το ρούχο;

Ο Τζέιμς Ντιν είναι ένας από τους πολλούς της παλιάς φρουράς του Χόλιγουντ που φορούσαν τακτικά αυτό το ρούχο. Εδώ με τη γάτα του, τον Λουδοβίκο. (Photo credits: Sanford Roth)

Οι γυναίκες το φοράνε αρκετά. Κι έχουν συχνά τα γυναικεία έντυπα και ιστοσελίδες αφιερώματα στις νέες κυκλοφορίες. Στους άντρες, αντιθέτως, δεν το συναντάμε συχνά. Επιλέγουμε κατά βάση μονόχρωμα t-shirts και κάποιο overshirt από πάνω την άνοιξη, αν ο καιρός είναι μεταξύ ζεστού και κρύου. Όμως, αυτό το ρούχο αξίζει να γίνει κανόνας της ανδρικής ένδυσης, ακριβώς γιατί έχει μια σπανιότητα στη χρήση και γιατί συνδυάζεται άψογα με τζην, οπότε μπορείς να είσαι αυτή η «διακριτική επανάσταση» που έχει αυτός ο συνδυασμός. Μιλάμε για τη Marinière, δηλαδή τη μαρινιέρα.

Αρχικά ρούχο των ναυτικών από τη Βρετάνη, με τη χαρακτηριστική λαιμόκοψη, χρησίμευε για πλεχτό κάτω απ’ το πουλόβερ. Κρατούσε ζεστά τα τατουάζ με τις άγκυρες, τα «αγαπάω τη μαμά», μαζί με ηλιοκαμένες σειρήνες που μαύριζαν τόπλες φωλιασμένες σε κοκκοφοίνικες υπό μορφήν σφιχτοδεμένων μπράτσων.

Γιατί πλεκτό; Γιατί τότε φτιαχνόταν από ζέρσεϊ, το ύφασμα των εσωρούχων, τα οποία δεν φόραγαν οι ναυτικοί. Έτσι, το έκαναν να φτάνει μέχρι το μέσον του μηρού, φορεμένο μέσα από το παντελόνι, ώστε να προστατεύει το πλήρωμα από το κρύο.

Ένας μύθος θέλει οι ρίγες να επιτρέπουν τον εντοπισμό κάποιου ναυτικού που βρέθηκε στη θάλασσα. Όσο για τον αριθμό 21, υποτίθεται ότι αντιστοιχεί στις ναπολεόντειες νίκες. (The Rake)

Ωστόσο, τίποτα το επίσημο. Μπορεί οι αξιωματικοί να είχαν τη στολή τους, αλλά οι υπόλοιποι φόραγαν ό,τι τους κατέβαινε. Ώσπου στις 27 Μαρτίου του 1859, ένα διάταγμα βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Ορίζοντας μάλιστα με υποδειγματική ακρίβεια χιλιοστού τις προδιαγραφές μιας σωστής μαρινιέρας.

«21 ρίγες λευκές, φάρδους 20 χιλιοστών και 20 ή 21 μπλε ρίγες, φάρδους 10 χιλιοστών». Σε ό,τι αφορά τα μανίκια, «14 άσπρες ρίγες και 14 ή 15 μπλε». Σε τι οφείλεται το «περίπου»; Εξαρτάται από το κόψιμο. Τα πλεκτά αυτά διαθέτουν μία και μοναδική ραφή στα μανίκια. Οπότε, ράβοντάς τα, κάποια ρίγα μπορούσε να πάει καλιά της.

Ο Ζαν-Πωλ Γκωτιέ παθιάζεται με το ένδυμα, αρχής γενομένης το 1978, και το τραβολογάει με χίλιους δυο τρόπους, παντρεύοντάς το με τους πανκ κώδικες των ‘90s.

«Ποιος είσαι εσύ για να το απορρίψεις;»: Το ρούχο που φόρεσαν θρύλοι του παρελθόντος, παλεύει για καταξίωση ακόμα

Ο πρώτος που ανέβασε τη μαρινιέρα στην πασαρέλα ήταν ο YSL, το 1966, συνεπικουρούμενος απ’ τον Πικάσο. (Φωτογραφία: Robert Doisneau)

Πώς γεννήθηκε αυτό το ρούχο

Ένας μύθος θέλει οι ρίγες να επιτρέπουν τον εντοπισμό κάποιου ναυτικού που βρέθηκε στη θάλασσα. Όσο για τον αριθμό 21, υποτίθεται ότι αντιστοιχεί στις ναπολεόντειες νίκες. Όλα αυτά είναι παραμύθια. Η όλη ιστορία είναι πως πάνω σ’ ένα πλοίο, ραφές, κουμπιά και συμπαρομαρτούντα πρέπει να αποφεύγονται, ώστε να μην μπλεχτείς στα σκοινιά.

Εν τέλει, ήρθε ο καιρός όπου μια κομψή κυρία, η Κοκό Σανέλ, θα αποδώσει τους πρέποντες τίτλους ευγενείας σ’ αυτό το ριγέ άσπρο-μπλε πουλοβεράκι, υιοθετώντας το στις βόλτες της στη Deauville κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Τούτη τη φορά είναι από μετάξι. Η καλή κοινωνία κατακλύζει τις πλαζ, υιοθετώντας οτιδήποτε σε ριγέ: από τα μπανιερά ως τα σκουφιά και τις πετσέτες.

Πολ Νιούμαν και Μικ Τζάγκερ, δύο ακόμα θρύλοι που έβαλαν αυτό το ρούχο στη γκαρνταρόμπα τους. (Πηγή φωτογραφιών: Pinterest εδώ κι εδώ)

Μετά ήρθε η σειρά να χαιρετίσουμε με ευγνωμοσύνη τον Ζαν-Λυκ Γκοντάρ, όταν έβαλε ν’ αστράψει η Μπε-Μπε χάρη σ’ αυτό το εμβληματικό ρουχαλάκι στην «Περιφρόνηση» του 1963. Κι ο πρώτος που το ανέβασε στην πασαρέλα ήταν ο YSL, τρία χρόνια αργότερα. Συνεπικουρούμενος απ’ τον Πικάσο.

Φορεμένο από κάθε φύλο, ηλικία και καρυδιάς καρύδι, σε μετατρέπει στην απλότητά του σ’ έναν σικ Κόρτο Μαλτέζε.

Μάρλον Μπράντο και Τζον Γουέιν με μαρινιέρα.

Τη συνέχεια, όλοι τη γνωρίζετε. Ο Ζαν-Πωλ Γκωτιέ παθιάζεται με το ένδυμα, αρχής γενομένης το 1978, και το τραβολογάει με χίλιους δυο τρόπους, παντρεύοντάς το με τους πανκ κώδικες των ‘90s. Πόσες φορές τον έχουμε δει έτσι ντυμένο στην Πάτμο;

Αλλά έχει και συνέχεια. Γιατί το ρούχο αυτό γίνεται το 2011 η επίσημη εμφάνιση της γαλλικής ομάδας ποδοσφαίρου, όταν δίνει τους αγώνες της στο εξωτερικό. Η ιδέα ανήκει σε κάποιον ονόματι Karl Lagarfeld, αλλά εγκαταλείπεται ένα χρόνο αργότερα. Το ρουχαλάκι θεωρήθηκε «υψηλής ραπτικής» για απλούς παίκτες ποδοσφαίρου; Ή υπερβολικά «προλεταριακός ναύτης» για τους διεθνείς σταρ της στρογγυλής θεάς;

Τη σήμερον, το ναυτικό πουλοβεράκι εκδημοκρατίστηκε. Σε σημείο να μοστράρει το 2013 στο εξώφυλλο του Parisier Magazine, φορεμένο από τον τότε Υπουργό Ανάπτυξης Arnaud Montebourg διαφημίζοντας το «made in France». Αλλά κι ο βρετανικός The Economist, την ίδια χρονιά σπεύδει να σατιρίσει τον Μπάρακ Ομπάμα: τον κάνει εξώφυλλο στυλ «μέσος Γάλλος», με μπαγκέτα, μπερεδάκι και μαρινιέρα.

Τζέικομπ Ελόρντι με πουλόβερ μαρινιέρα και Τιμοτέ Σαλαμέ στα νιάτα του με το ναυτικό t-shirt.

Φορεμένο από κάθε φύλο, ηλικία και καρυδιάς καρύδι, σε μετατρέπει στην απλότητά του σ’ έναν σικ Κόρτο Μαλτέζε. Ωστόσο, στην Ελλάδα παραδόξως δεν κατάφερε ποτέ να επιβληθεί, ίσως ακριβώς γιατί σε κάποιους μπορεί να θυμίζει γαλανόλευκη.

Εμάς μ’ αρέσει με τζηνάκι ή, ακόμα καλύτερα, άσπρο παντελόνι με γυρισμένα μπατζάκια σε ψαράδικο look. Ψώνιο επίσης με μπλέιζερ ή άσπρο λινό κοστούμι. Μην κωλώσετε να το βάλετε με slim γκρι τζηνάκι και δίχρωμα sneakers. Το δε καλοκαιράκι, μαζί με βερμουδίτσα και εσπαντρίγες σας κάνει να δείχνετε λες κι έχετε δικό σας σκάφος. Βάλτε κι ένα καπεταναίικο καπέλο και θα είστε μούρλια.

Διαβάστε ακόμα: Πέντε trends που δεν είναι κακόγουστα όπως μπορεί να πιστεύεις

TAGS :
t-shirt ένδυση μπλούζα