Watches & Wonders 2021: όσα ξεχωρίσαμε στην έκθεση της υψηλής ωρολογοποιίας

Tο ελαφρώς αμφιλεγόμενο Rolex Date Just 36 με καντράν… φοίνικα.

Μια εβδομάδα αφιερωμένη στην υψηλή ωρολογοποιία, το Watches & Wonders 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τις 7 ως τις 13 Απριλίου με έδρα τη Γενεύη προτού μεταφερθεί στη Σανγκάη για να συνεχιστεί ως έκθεση με φυσική παρουσία από τις 14 ως τις 19 του μήνα. Στο event της Γενεύης συμμετείχαν 38 κορυφαίοι κατασκευαστές και όπως υπερήφανα επεσήμαναν οι διοργανωτές, η φετινή έκθεση ήταν η μεγαλύτερη ψηφιακή έκθεση ρολογιού που έγινε ποτέ – λογικό άλλωστε, αφού πριν την πανδημία δεν γίνονταν πολλές τέτοιες.

Μολονότι δεν συμμετέχουν όλες οι σημαντικές εταιρείες, το δείγμα είναι αρκετά μεγάλο για να θεωρείται αντιπροσωπευτικό των τάσεων. Βέβαια η ίδια η έννοια «τάση» ή ακόμα περισσότερο η έννοια «μόδα» στην ωρολογοποιία ακούγεται εν μέρει σαν ανέκδοτο, δεδομένου ότι αφορά σε ένα προϊόν που οφείλει να είναι διαχρονικό και επιπλέον συχνά  απαιτεί χρόνια σχεδιασμού και ερευνών για να αναπτυχθεί. Παρόλα αυτά και χωρίς να έχουν την ταχύτητα της μόδας, οι τάσεις υπάρχουν και στην ωρολογοποιία και αυτές διαπιστώθηκαν στο ενδιαφέρον πάνελ που οργανώθηκε στην κατάληξη της έκθεσης.

Αριστερά: Το H08 του οίκου Hermès. Δεξιά: Το Big Pilot’s Watch Shock Absorber XPL της IWC Schaffhausen.

Τα νέα μοντέλα

Καταρχήν το πρώτο και πιο σημαντικό είναι ότι δεν είχαμε ουσιαστικά νέα μοντέλα, αλλά κυρίως επανερμηνείες καθιερωμένων σειρών. Εξαίρεση ήταν ο οίκος Hermès που παρουσίασε το H08: ένα κομψό ρολόι με λιτή γραμμή,  λίγο οκταγωνικό, με καμπυλωμένες γωνίες, άνετα unisex, από σύγχρονα υλικά και με σπορ λουράκια, που καταφέρνει να μη θυμίζει κάτι ήδη αναγνωρίσιμο αλλά έχει την ταυτότητα του κατασκευαστή, άρα μπορεί να ποντάρει σε καθιέρωση ως ένα νέο κλασικό.

Όμως από τις επανερμηνείες των καθιερωμένων ορισμένες ήταν πραγματικά επαναστατικές. Ξεχώρισε αδιαμφησβήτητα η IWC Schaffhausen με το Big Pilot’s Watch Shock Absorber XPL: Οκτώ χρόνια ερευνών χρειάστηκαν για να κατασκευαστεί το πιο τέλειο anti-shock ρολόι που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή, με το πατενταρισμένο σύστημα SPRIN-g, που αντέχει όλα τα χτυπήματα και τις πιέσεις του πιλοτηρίου. Η εμφάνιση ανανεώθηκε αντίστοιχα με φουτουριστικό προφίλ. Και τερπνόν και ωφέλιμο. Εγκαινιάζει τoν νέo τομέα IWC Experimental.

Αριστερά: Το AQUARACER της Tag Heuer. Δεξιά: Το Reverso Quadriptyque Hybris Mechanica Calibre 185 της Jaeger-LeCoultre.

Η Tag Heuer έδειξε ότι η κλασική καταδυτική σειρά με την δωδεκάπλευρη στεφάνη AQUARACER έχει διαρκείς δυνατότητες ανανέωσης, με την φετινή να κρίνεται από τις πιο επιτυχημένες, με ρετροφουτουριστικό φόντο καντράν που φέρνει λίγο σε Nautilus.

Η Montblanc παρουσίασε το 1858 αφιερωμένο στην έρημο Γκόμπι με την εντυπωσιακή εικαστική πίσω όψη με χρήση laser για την απόδοση τρισδιάστατης πολυχρωμίας από την επεξεργασία του τιτανίου. Πρόκειται για μια πολύ ζωηρή εικαστική απεικόνιση της ερήμου και των σχηματισμών της πέτρας. Το laser αλληλεπιδρά με το τιτάνιο ανάλογα με την ένταση, την γωνία και τη διάρκεια της επεξεργασίας.

Εντυπωσιακά ήταν τα 90ά γενέθλια του Reverso. Η Jaeger-LeCoultre τα τίμησε με το Reverso Quadriptyque Hybris Mechanica Calibre 185, που είναι το πιο σύνθετο μοντέλο της σειράς, το πρώτο με τέσσερις όψεις στις οποίες χώρεσαν 11 διαφορετικές complications. Ένα εντυπωσιακό ρολόι, λάθος, ένα θαύμα της ωρολογοποιίας, που τα κάνει όλα αλλά δε θέλετε να ξέρετε πόσο κάνει. (Αν παρόλα αυτά θέλετε, το κάθε ένα από τα δέκα κομμάτια που θα διατεθούν τιμάται 1.35 εκ. ευρώ).

Το Tank Must της Cartier με φωτοβολταϊκό καντράν που κρύβεται κάτω από μια κλασική όψη.

Άλλο ένα κλασικό τετράγωνο ρολόι που φέτος επανερμηνεύθηκε με ιδιαίτερη τόλμη ήταν το Tank Must της Cartier με φωτοβολταϊκό καντράν που κρύβεται κάτω από μια κλασική όψη ενώ το φως διαχέεται μέσω των ειδικά σχεδιασμένων ψηφίων. Σύμφωνα με την εταιρεία με φυσιολογική χρήση θα χρειαστεί το πρώτο του σέρβις ίσως μετά από 15 χρόνια, κατά τα άλλα φτιάχτηκε για να αυτοφορτίζεται στο διηνεκές. Επίσης το λουράκι είναι από μη ζωικό δέρμα ώστε το ρολόι να έχει συνολικά ελάχιστο ενεργειακό αποτύπωμα. Δεν κυκλοφορεί σε ανδρικό και γυναικείο, αλλά σε μεγάλο και μικρό μέγεθος.

Το Submersible eLAB-ID της Panerai από 98% ανακυκλωμένες πρώτες ύλες.

Οι νέες τάσεις

Το Tank Must της Cartier ενσωματώνει και άλλες δύο τάσεις. Πρώτη είναι η εμφάνιση κριτηρίων που πλέον δεν είναι αισθητικά ή τεχνικά άλλα ηθικά. Για παράδειγμα vegan ρολόγια, ρολόγια από ανακυκλωμένα υλικά, όπως το Submersible eLAB-ID της Panerai από 98% ανακυκλωμένες πρώτες ύλες. Παραμένει ερώτημα σε ποιο βαθμό βέβαια αυτό μπορεί να αφορά μια βιομηχανία της οποίας τα προϊόντα είναι για πάντα, αφορά όμως σίγουρα σε μεγάλο βαθμό περιφερειακά θέματα του ρολογιού, όπως οι συσκευασίες, τα λουράκια, και τα σχετικά.

Δεύτερη τάση είναι ο συσχετισμός του ρολογιού με το φύλο. Παραμένει ακόμα σημαντικό; Θα εξακολουθήσει να υπάρχει η διάκριση γυναικείου και αντρικού ρολογιού; Σε ό,τι αφορά τα ρολόγια-κοσμήματα με λίθους και στρασάκια ναι, αλλά σε άλλους τομείς φαίνεται ότι η διάκριση δεν έχει πλέον το παλιό της νόημα, και ιδιαίτερα σε ότι αφορά το μέγεθος.

Αριστερά: Το Historiques American 1921 της Vacheron Constantin. Δεξιά: Το Tudor Black Bay Fifty Eight K18.

Σε λίγο απλώς θα τα μετράμε σε εκατοστά χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι για το φύλο για το οποίο προσδιορίζεται. Το έκανε η Vacheron Constantin με την αναβίωση του Historiques American 1921 με λοξή τοποθέτηση των ωρών στο καντράν, που κυκλοφόρησε σε δύο μεγέθη που προσδιορίζονται απλώς ως 40 και 26 χιλιοστά. Πάντως σε ότι αφορά το μέγεθος είναι σίγουρο η τάση XL υποχωρεί και επιστρέφουμε σε μικρότερες διαμέτρους, σε πιο διακριτικό όγκο, πιο μικρό μέγεθος, τα προφίλ γενικά είναι πιο λεπτά.

Green is the new blue. Ήταν σαφές ότι το πράσινο χρώμα φέτος είχε την τιμητική του, διεκδικώντας τη διαδοχή από το μπλε, που είχε ενισχυθεί πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Είναι το χρώμα της ελπίδας; Σε κάθε περίπτωση φορέθηκε πολύ και πολλά μοντέλα εμφανίστηκαν σε πράσινο καντράν, όπως το Nautilus της Patek Philippe, το Rolex Date Just 36 με καντράν τροπικό δάσος / φτέρη / φοίνικα (μφιλεγόμενης αισθητικής), και το Tudor Black Bay Fifty Eight K18 με χρυσή κάσα.

Γενικά ήταν μια καλή χρονιά για την Tudor αφού στην ίδια σειρά επίσης ξεχώρισε το Black Bay Fifty Eight 925 από ασήμι και ο χρονογράφος  Black Bay Chrono σε συνδυασμό panda (μαύρο καντράν με λευκά υποκαντράν και τανάπαλιν). Στη Rolex αντίθετα το νέο Explorer με διχρωμία (ατσάλι/χρυσό) θεωρήθηκε από κάποιους σχεδόν ιερόσυλο. Πιο ψύχραιμες φωνές παρατήρησαν ότι ο συγκεκριμένος συνδυασμός υπάρχει από χρόνια στα μοντέλα της  Rolex, οπότε πού είναι το πρόβλημα;

Αριστερά: Το BIG BANG INTEGRAL TOURBILLON FULL SAPPHIRE της Hublot. Δεξιά: Το Escape II Absolute Saphire της Purnell.

Πολλά μοντέλα πάντως εμφανίστηκαν με νέα χαρούμενα χρώματα. Όπως παραδέχθηκε ο CEO της ORIS το μηχανικό ρολόι πλέον δεν έχει πρακτική χρήση αλλά μας κάνει να αισθανόμαστε καλά. Γιατί λοιπόν να μην είναι και αυτό χαρούμενο; Αλλωστε ένα νέο χρώμα είναι ένας εύκολος τρόπος να ανανεώσεις μία συλλογή, ενώ οι πραγματικές καινοτομίες περνάμε χρόνια να αναπτυχθούν.

Το χρώμα μπορεί να θεωρηθεί μέρος της ευρύτερης τάσης για παραμετροποίηση (customization), που με τη σειρά της έχει να κάνει με μία ακόμα γενικότερη τάση για την επιθυμία του πελάτη να ικανοποιείται με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Πλέον βλέπετε ότι κάθε μοντέλο βγαίνει σε άπειρες διαφορετικές παραλλαγές και χρώματα: προσοχή όμως, ελλοχεύει ο κίνδυνος το μοντέλο να εξελιχθεί σε κάτι που να μην είναι πλέον αναγνωρίσιμο.

Mία άλλη αντίστροφη τάση είναι η διαφάνεια  η οποία επιτυγχάνεται με δύο παράγοντες: αφενός η σκελετοποίηση, αφετέρου το τζάμι από σάπφειρο που βοηθά την ανάδειξη.  Το BIG BANG INTEGRAL TOURBILLON FULL SAPPHIRE της Hublot πήγε αυτή την τάση στα άκρα παρουσιάζοντας το γνώριμο μοντέλο εξολοκλήρου κατασκευασμένο από σαπφείρι του τζαμιού: κάσα, μπρασελέ, καντράν, οτιδήποτε μπορεί να φτιαχτεί από αυτό το υλικό, και πετυχαίνει μέγιστη διαφάνεια. Μην σου πέσει μόνο, άντε να το βρεις μετά. Επίσης μεγάλο επίπεδο διαφάνειας χαρακτηρίζει το Escape II Absolute Saphire της Purnell.

Αριστερά: το Nuit Fantastique της Trilobe. Δεξιά: το κλασικό Riviera της Baume & Mercier.

Επίσης μια τάση είναι να συγχωνευτούν τα επίσημα και τα σπορ ρολόγια με την τάση να κυκλοφορούν περισσότερο τα σπορ ρολόγια τα οποία όμως να είναι φτιαγμένα για πιο καθημερινή επίσημη χρήση. Το αμιγώς «κυριλέ» ρολόι υποχώρησε. Ερωτήματα δημιουργούν και οι νέες τεχνολογίες. Η τεχνολογία Blockchain θα χρησιμεύσει στο μέλλον για να ξεχωρίζει το αυθεντικό από το fake ρολόι (όταν το δεύτερο είναι σχεδόν τόσο καλό όσο το αυθεντικό); Θα το αγοράζουμε με Bitcoin; Απαντήσεις ακόμα δεν τολμά κανείς, αλλά τα ερωτήματα έχουν τεθεί.

Το θέμα της διηνεκούς χρήσης επανήλθε στο θέμα του vintage και της δευτερογενούς αγοράς. Είναι ένας από τους τομείς όπου η Zenith σκοπεύει να ξεχωρίσει. Η ελβετική εταιρεία θέλει να κάνει εντυπωσιακό comeback ανoίγoντας νέες μπουτίκ, όπου θα αναπτύξει το εμπόριο vintage δικών της ρολογιών με εγγύηση της εταιρείας, και δεσμεύεται να έχει εις το διηνεκές ανταλλακτικά για όλα τα μοντέλα των τελευταίων 150 ετών. Αυτό δεν την εμπόδισε να παρουσιάσει και ένα από τα  εντυπωσιακά ρολόγια της χρονιάς, τον Defy extreme χρονογράφο που μετρά 1/100 του δευτερολέπτου με  μηχανισμό El Primero 9004 σε κάσα 45 χιλιοστά microblasted τιτανίου.

Το φουτουριστικό Type 2N Night Blue της Ressence.

Επιπλέον highlights

Θα ήταν παράλειψη επίσης να μην αναφέρουμε ότι η Baume & Mercier επανάφερε το κλασικό Riviera των 70s σε νέα πολυτελή επανερμηνεία με τον μηχανισμό Baumatic και παρουσίασε το φουτουριστικό νέο μοντέλο Baume 10653 με υλικά από ανακυκλωμένα σκέιτ σε συνεργασία με τον κορυφαίο Γάλλο skateboarder Aurelien Giraud. Επίσης η Bvlgari παρουσίασε μια εξαιρετικά λιτή εκδοχή του κλασικού λεπτού οκταέδρου σε συνεργασία με τον διάσημο Ιάπωνα αρχιτέκτονα Tadao Ando που φυσικά φέρνει τα ονόματά τους: Octo Finissimo Tadao Ando limited series.

Αριστερά: το Luna Magna της Arnold & Son. Δεξιά: το Ufo 6 της Ulisse Nardin.

Από τις εταιρείες με πιο μικρή και αποκλειστική παραγωγή ξεχώρισαν το Luna Magna της Arnold & Son από μάρμαρο και αβεντουρίνη με ολόκληρη τρισδιάστατη σφαιρική αναπαράσταση της Σελήνης που παρακολουθεί με ακρίβεια τις φάσεις της, (44.000 ελβετικά φράγκα). Αξίζει επίσης να δείτε το Type 2N Night Blue της Ressence για κάτι όντως φουτουριστικό (48.0000 δολάρια) όπως και το Nuit Fantastique της Trilobe (10.500 ευρώ με παραμετροποιημένο ουρανό).

Το Ufo 6 της Ulysse Nardin έχει 675 μέρη για να γιορτάσει τα 175 χρόνια της εταιρείας και ανταποκρίνεται εξαιρετικά στο όνομά του: δεν είναι ρολόι χειρός αλλά επιτραπέζιο, ένα αυγό ύψους 25 εκατοστών που αποτίνει φόρο τιμής στα παλιά ναυτικά χρονόμετρα. Κανείς δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς είναι, αλλά όλοι συμφωνούν ότι είναι καταπληκτικό (κοστίζει 41.000 δολάρια).

Διαβάστε ακόμα: Μοναδικό – Ένα Μontblanc 1858 Split Second Chronograph σε… λάιμ χρυσό

TAGS :
hublot iwc Jaeger-LeCoultre oris Rolex tag heuer Ρολόι

x Ακολουθήστε το Andro στο Facebook