Τα Top 7 ανδρικά ρολόγια του 2023

To Lange & Söhne 1815 Rattrapante Perpetual Calendar θα φροντίζει για την σωστή ημερομηνία μέχρι το 2100.

Lange & Söhne 1815 Rattrapante Perpetual Calendar

Με θυμάμαι να διαβάζω το περιοδικό Status στο τέλος της χρονιάς, που συνήθιζε να είναι και ένα πιο μεγάλο τεύχος, αναζητώντας υπομονετικά τις σελίδες που θα φιλοξενούσαν τα ρολόγια της χρονιάς. Πάντα έψαχνα να βρω αυτό που δεν θα γνώριζα, ένα ιδιαίτερο ρολόι, φρέσκο, από έναν ωρολογοποιό παράξενο ίσως, αλλά τεχνίτη ή από έναν cool τύπο που φτιάχνει ένα ρολόι κάθε δέκα χρόνια.

Επίσης ανακαλώ στη μνήμη μου τον εαυτό μου να λέει «αν είναι αυτό στη λίστα, θα έπρεπε να υπάρχει και αυτό. Αλλά δεν την φτιάχνεις εσύ τη λίστα Μιχάλη». Οπότε τώρα που θα ταξιδέψετε στη δική μου λίστα, ελπίζω στο πέρας αυτής, το ερώτημα “γιατί επτά ρολόγια και όχι δέκα ή πέντε;” να έχει νικηθεί από το πάθος που θα σας γεννηθεί με όσα ακολουθούν.

Πρώτο στην λίστα λοιπόν, Lange & Söhne 1815 Rattrapante Perpetual Calendar. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να γιορτάσει κάποιος μια επέτειο δέκα χρόνων και υπάρχει ο τρόπος της Lange. Το 2013 σύστησε για πρώτη φορά πριν δέκα χρόνια το 1815 Rattrapante calendar, με την τωρινή έκδοση να έχει κάποιες σημαντικές αλλαγές ή αναβαθμίσεις αν προτιμάτε. Μιλάμε για μια κάσα από λευκό χρυσό δεκαοκτώ καρατίων και ένα καντράν που σας προτρέπω να μην βιαστείτε να χαρακτηρίσετε “salmon”, καθώς κάτω από τους δείκτες εδρεύει ένα καντράν από ροζ χρυσό. Όσο πάλλεται η γερμανική του καρδιά, το Perpetual Calendar θα φροντίζει για την σωστή ημερομηνία μέχρι το 2100 συμπεριλαμβανομένων των δίσεκτων ετών, όπως και οι όψεις τις Σελήνης δεν θα χρειαστούν καμία διόρθωση για 122 χρόνια από τότε που παρουσιάστηκε.

Στο Patek Philippe Aquanaut 5261R οι αριθμοί 12 και 6 έχουν θυσιαστεί για να φιλοξενηθούν το MoonPhase και η ημερομηνία.

Patek Philippe Aquanaut 5261R

Οι αποχρώσεις των χρωμάτων στα δυο πρώτα ρολόγια, είναι σαν να δραπέτευσαν από κάποιον πίνακα του Canaletto. Από τα κλασικά σπίτια της Βενετίας του 1725 που είδαμε στο καντράν του Lange, περνάμε σε μια απογευματινή απόδοση του Grand Canal της ίδιας πόλης και στο Patek Philippe Aquanaut 5261R. Εδώ συναντάμε μια στρογγυλεμένη οκταγωνική κάσα από ροζ χρυσό δεκαοκτώ καρατίων.

Σατινένιο και γυαλιστερό φινίρισμα που προσδίδει μια ζωντάνια στην κάσα η οποία μαγνητίζει τα βλέμματα σαν καλλίγραμμο άγαλμα. Το χαρακτηριστικό Aquanaut μοτίβο στο καντράν και στο λουράκι, τονίζει την ταυτότητα του ρολογιού σαν ένα εκ γενετής σημάδι. Οι αριθμοί 12 και 6 έχουν θυσιαστεί για να φιλοξενηθούν το MoonPhase και η ημερομηνία αντίστοιχα. Μια μαγευτική σύμπραξη χρωμάτων και φινιρίσματος, που εκεί που νομίζετε πως γνωρίσατε το απόγειο της, γυρίζετε το ρολόι και αντικρίζετε τον Calibre 26-330 S QA LU….

Μόνο 200 Cartier Privé Normale κυκλοφορούν. 100 χρυσά και 100 πλατινένια.

Cartier Privé Normale

Από την πολυπλοκότητα περνάμε απότομα στην απόλυτη απλότητα, σαν να στρίψαμε το κεφάλι 180 μοίρες για να δούμε από ποια αιθέρια ύπαρξη αναβλύζει αυτό το μεθυστικό άρωμα. Αφήνουμε στην φαντασία σας την περσόνα όσο και το μεθυστικό άρωμα και στρέφουμε το μεθυσμένο σας βλέμμα σε κάτι κλασικό και παρόλο το όνομα του, καθόλου «Normal». Cartier Privé Normale. Είναι μαγικό πως κοιτάζοντας μια απλή δημιουργία μπορεί να σε γεμίζει με το αίσθημα του ιδανικού και να στο επιβεβαιώνει ξανά και ξανά παραμένοντας το ίδιο απλό. Προσθέστε σαν φινίρισμα στην θελκτικότητα τους πως κυκλοφορούν μόνο 200 εκεί έξω. 100 χρυσά και 100 πλατινένια.

Και στις δυο εκδοχές, συναντάμε ασημί καντράν με πολύ λεπτές γραμμές, σαν να το χάιδεψε πινέλο με εκατομμύρια τρίχες. CARTIER, λατινικοί αριθμοί, το «Swiss Made» αγκαλιάζει το VI, και στο V από το “VII” υπάρχει το «1917» (η χρονολογία που κυκλοφόρησε το πρώτο Cartier Tank). Αυτά είναι τα κοινά στοιχεία μεταξύ τους. Στο πλατινένιο και προσωπικά αγαπημένο εκ των δυο, οι «epée» δείκτες είναι ασημί, ενώ στο χρυσό είναι μπλε. Αυτό το βαθυκόκκινο Cabochon στην πλατινένια έκδοση είναι «αλήτικο». Ενώ στο χρυσό δεσπόζει το κλασικό μπλε στο πλάι. Bravo Cartier.

Heuer Carrera: Άλλη μια ντελικάτη αναβίωση για το 2023.

TAG Heuer Carrera Chronograph 60th Anniversary Edition

Από την Γαλλία του 1917 περνάμε στην Αμερική του 1950 και στον μηχανοκίνητο αγώνα δρόμου “La Carrera Panamericana” που ήταν η πηγή έμπνευσης του πρώτου Heuer Carrera, που παρουσιάστηκε εξήντα χρόνια πριν. Άλλη μια ντελικάτη αναβίωση για το 2023, όπως άλλωστε έχει αποδείξει και στο παρελθόν η TAG Heuer είναι καλή σ’ αυτό. Με το πλέον αντιρατσιστικό σύμβολο του ζωικού βασιλείου, αφού είναι λευκό, μαύρο και η καταγωγή του έρχεται από την Ασία, το “Panda” dial του σπάνιου 2447SN είναι ο σχεδιαστικός πυλώνας του φετινού μοντέλου. Μόνο άχαστο μπορεί να είναι ένα ρολόι με τέτοια βάση;!

Η κάσα των 39mm φιλοξενεί το ασημένιο dial που σου γεννά την επιθυμία να το αγγίξετε. Το μέγεθος των Sub Dials μοιάζει ιδανικό, σ’αυτό στην ώρα έξι, υπάρχει ένα διακριτικό “Swiss”. Το κλασικό Heuer Carrera στην ώρα δώδεκα είναι εισιτήριο για το vintage ήχο μιας 550 Spyder των 50s. Αυτή η λιτή διάταξη του dial βοηθά το φως να αναδείξει την ασημένια υφή του. Στον καρπό κάθεται ιδανικά αγωνιστικό μιας και μας θυμίζει ένα πραγματικό εργαλείο μέτρησης των 60s, που λάμπει σαν φίνο έκθεμα σε βιτρίνα της Oxford Street του σήμερα.

Το νέο GMT-Μaster II από την Rolex έχει Jubilee μπρασελέ σε χρυσή κάσα.

Rolex GMT-Μaster II

Παράλληλα με το Carrera Panamericana το 1954 η Pan American Airlines ζητούσε από την Rolex να κατασκευάσει ένα ρολόι για τους πιλότους της. Έτσι πέταξε στους αιθέρες το πρώτο Rolex GMT-Master 6542. Ένα από τα πιο ερωτικά ρολόγια που έχω φιλοξενήσει στον καρπό μου, ήταν ένα χρυσό GMT Master 1675 με tropical nipple dial και Jubilee μπρασελέ από το 1970. Γι’ αυτό και μου έκλεισε ερωτικά το μάτι το νέο GMT από την Rolex.

Jubilee μπρασελέ σε χρυσή κάσα και με τα μικρά γράμματα που αναγράφουν GMT-MASTER II πάνω από την ώρα 6 σε χρυσή απόχρωση. Όταν ξέρεις πως  “το ‘χεις”, γίνεται ακόμη πιο γοητευτικό όταν μπορείς να το κρατήσεις απλό και διαχρονικό.

Tο μόνο που δεν είναι από τιτάνιο στο Audemars Piguet Ultra Thin 41mm RD#2 είναι οι βίδες στην στεφάνη που είναι λευκόχρυσες.

Audemars Piguet Ultra Thin 41mm RD#2

Πόση απλότητα μπορεί να κρύβεται σ’ ένα Perpetual Calendar; Μάλιστα σε μια κάσα από τιτάνιο που δεν ξεπερνά τα 6.2χιλ πάχος; Αν και το Ultra Thin 41mm RD#2 έκανε την πρώτη του εμφάνιση σαν concept πέντε χρόνια πριν, ένα χρόνο μετά η Audemars Piguet ανακοίνωνε στο κοινό της την δεύτερη εκδοχή του, η οποία δεν είχε το γνωστό Tapisserie μοτίβο στο dial, που δίνει αυτή την έξτρα διάσταση/υφή, αλλά θύμιζε περισσότερο ένα brushed dial. Όσο για το τιτάνιο, είχε αρχίσει την ανάμειξη του με αλλά μέταλλα μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα και να τα κερδίσει κατά κράτος.

Τιτάνιο σε κάσα και μπρασελέ, σε στεφάνη και στους πίρους του μπρασελέ. Το μόνο που δεν είναι από τιτάνιο είναι οι βίδες στην στεφάνη που είναι από λευκόχρυσο. Αυτός ο χρωματικός συνδυασμός στο καντράν που θυμίζει έναστρο ουρανό, μοιάζει σαν να έχει φυλακίσει μια γοητευτική νύχτα μέσα στην κάσα του. Και το moon phase σαν να το έσκασε από κάποιο μουσείο τέχνης…  Δηλώνω γοητευμένος.

Στο “Souscription”, η κάσα αποτελείται από ζιρκόνιο ενώ στο  “Οpen Case” από τιτάνιο.

Simon Brette, Chronometre Artisans, Souscription

Για το τέλος αυτής της σύντομης λίστας, άφησα κάτι που έχει σημείο μηδέν το σήμερα. Ένας ωρολογοποιός αποφασίζει να δώσει σώμα και ψυχή σε ένα ονειρικό του σχέδιο. Μετά από μια πολυετή συνεργασία με κολοσσούς του ρολογιού. Ο λόγος για τον Simon Brette και το «Chronometre Artisans». Έναν μηχανικό που πέρασε τα νεότερα χρόνια του εργαζόμενος για την Michelin στην Γαλλία. Διεκδικώντας σοφές απαντήσεις και μια απλή καθοδήγηση για να τον βοηθήσουν να καταπιαστεί με αυτό που αγαπούσε, τα ρολόγια.

O Simon έστελνε mail σε όλες τις μεγάλες εταιρίες και η απάντηση ήταν σχεδόν πάντα η ίδια: «να δοκιμάσεις σχολές ωρολογοποιίας στην Ελβετία». Μέσα στα χρόνια που πέρασαν εργάστηκε ως project manager στην MB&F δίνοντας ζωή σε concept μηχανισμούς και σχέδια. Σχεδίασε από το μηδέν το LMX για την MB&F ένα πραγματικά μυθικό κατασκεύασμα.

Το 2021 ο Brette άρχισε να δομεί τις σκέψεις του για να ενώσει όσους ανθρώπους εκτιμούσε για την εργατική τους συνέπεια και κάποια λαμπρά μυαλά που συνάντησε στην πορεία του μέχρι τότε. Ώστε να έρθει φέτος και να μας παρουσιάσει το πρώτο του ρολόι. Κάτι που είχε εκφράσει στον Max Büsser, (CEO της MB&F), «κάποια στιγμή θα αποχωρήσω για να πάρω το δικό μου μονοπάτι» Έτσι ένα από τα διαμάντια του Watches & Wonders της Γενεύης ακούει στο όνομα Simon Brette, όσο το «Souscription» όσο και το «Open Series» ορίζονται στα 39χιλ και το ύψος τους στα 10χιλ.

Στο Souscription, η κάσα αποτελείται από ζιρκόνιο ενώ στο  Οpen Case από τιτάνιο, ενώ και τα δυο αποτελούνται από τρία μέρη χωρίς να υπάρχουν εμφανείς βίδες, τα lugs έχουν δυο τρύπες για ίσια ή καμπυλωτά spring bars. Στην ώρα εννέα φιλοξενείται ένας «σύνδεσμος χελιδονοουράς» ωδή στον μπαμπά του που ήταν τεχνίτης και σύμβολο της δεξιοτεχνίας που αγαπά και θέλει να στηρίζει. Ο μηχανισμός είναι απλός και συμμετρικός, αποδίδοντας 72 ώρες power reserve. Η ακρίβεια είναι το ζητούμενο και το επίκεντρο γι’αυτό και έχουν χρησιμοποιηθεί υλικά που θα το εξασφαλίσουν αδιαμφισβήτητα. Θα χρειαστούμε ένα ξεχωριστό άρθρο για να γραφτούν τόσα ώστε να σας γοητεύσουν και να σκεφτείτε πως τα 60.000 ελβετικά φράγκα δεν είναι τόσα πολλά τελικά γι’αυτό το ύψιστο συναισθηματικό και ωρολόγιο επίτευγμα.

Απολαύστε τον χρόνο που κυλά…

Διαβάστε ακόμα: Το νέο Tudor Pelagos FXD είναι μια ωδή στην στρατιωτική απλότητα. 

TAGS :
best of 2023 Ρολόι

x Ακολουθήστε το Andro στο Facebook